10 מזונות שהופכים את אמריקה נהדר

אוכל אמריקאי מקבל ראפ לא הוגן בימים אלה. עם עלייתם של מאכלים אתניים – מה שזה אומר, בסיר ההיתוך הגדול הזה – ובסופרמרקטים מלאים סלט וארוחות מיקרוגל, קל לשכוח כמה תענוגות מדהימים יושבים עדיין על שולחנות ברחבי הארץ. מזונות עם תחושה של מקום. מזונות, אני לא מרגיש יותר מדי אמיץ אומר, זה עזר להפוך את אמריקה נהדר.

הגיע הזמן לחגוג כמה.

הרשימה שלנו לא אמורה להיות מקיפה. אנחנו לא כלל ברביקיו כי ברגע שהתחלנו חשבונאות שלנו – מ צפון קרוליינה חזיר כדי טקסס היל מדינה מהירה – התברר שאנחנו צריכים רשימה ארוכה, נפרדת לתת BBQ שלה בשל. ועוגת תפוחים, בעוד איקוני, הוא יבוא אירופי שהתפשט בכל מקום בג’וני אפלסייד.

כל אלה 10 להביע את מוצאם, אם כי. וכל אחד מהם שווה טיול לציד בסביבתו הטבעית, מן הים אל הים העסיסי.

1) ניו אינגלנד צדפות צ ‘אודר (מסצ’ וסטס)

אמנם אין טיול לבוסטון שלם ללא קערה נכונה של צ ‘אודר צדפות, זה לא הוגן למסור את זה אחד מסצ’ וסטס לבד – או להעמיד פנים כי chowder הוא דבר אחד.

בקוד או בס נוספו עד סוף המאה ה -18, אך לא עד אמצע שנות ה -80 החלו צדפות להופיע במתכונים, והחלב – שנחשב כיום למרכיב חיוני – לא הופיע עד שנות ה -60 של המאה ה -20.

הנוסחה הושקה על ידי בתחילת המאה ה -20, אם כי קלאסי קרם מדי פעם מתחרים על תחרות עם מרקם צדפות מבוססי עגבניות מנהטן. (לא, למעשה, מנהטן).

צדפה של בחירה היא בדרך כלל המגוון המזרחי המכונה quahog (CO-Hog), עם קליפה עבה יותר משלושה סנטימטרים; הבשר הפנימי שלו עוזר לתת צ’אודר לבעוט מבריק. צדפות קטנות יותר מאותו סוג, Mercenaria mercenaria, ידועים יותר בשם littlenecks או cherrystones ולא משמש בדרך כלל עבור צ ‘אודר.

צ ‘אודר הנכון הוא עמוק וארומטי, עם טעמים בשכבות על גבי בסיס חזיר. בין סוף סוף סוף סוף סוף סוף, ואת כל זה chowder, הייתי מזהיר את תושבי בוסטון לצפות מבול של מבקרים אשר לא יעזוב. ואני לא מדבר על סטודנטים מהרווארד.

2) פסטרמי (ניו יורק)

אזרחים סבירים יכולים לחלוק על איזה פסטרמי הוא הטוב ביותר בניו יורק, ולכן היקום. חלקם משבחים את אב הטיפוס על מעדן קרנגי מתמיד. אחרים מעמידים את כספם על הגרסה העבה בידו של כץ. (בעוד אנו מעריכים את החוף המערבי נלהב הפרטיזנים של לאנגר של אוהדים ב L.A. … בחייך).

מה שמעבר למחלוקת הוא שהפסטרמה על שיפון היא האידיאל האפלטוני של אוכל מעדני: שתי פרוסות פשוטות של לחם מרושל טוב, ערימה גבוהה של בשר בקר פרוס חמה, אולי כתם חרדל צנוע.

פסטרמי הוא ניצחון האדם על בשר. זה מתחיל עם לוח פשוט של צלחת (או צלחת) – חתך, שלא כמו גריל ו-לשרת פשוט של גושים ברורים יותר של פרה, מתחננת על טרנספורמציה.

ואז תרופה יבשה: מלח, ללא ספק חלק גדול של פלפל שחור סדוק, אולי קצת סוכר ותבלינים – אשר יושב על הבשר כפי שהוא מעושן עם סבלנות נצחית. ניו יורק בשר מומחה מר Cutlets מציין קרנגי מרפא pastrami שלהם במשך שבועיים. כאשר מוכנים סוף סוף, פסטרמיס שלם הם מאודים במשך מספר שעות לפני ההגשה.

זהו לוח בישול של העולם הישן, עם שם שמקורו ביידיש על פסטרמה רומנית, ואפילו שורשים עתיקים יותר בטורקיה. אבל זה היה מהגרים יהודים בניו יורק שטענו pastrami כמו שלהם בתחילת 20^ה המאה, והפכה אותו למוצר של חיי הקולינריה בערים הגדולות ביותר של אוכל.

דף

3) פאי שופלי (פנסילבניה)

האמריקאים הם פראיירים עבור פשטידות פירות, אבל זה פנסילבניה ההולנדי לטפל רצועות עוגה כדי הליבה, טעים הליבה שלה. קרום, עם מלסה ופירורים. שום דבר נוסף. (למרות ג ‘יימס בירד התעקש צימוקים היו חלק לתערובת.)

מקורו קצת צנום. המחבר ג ‘ון Mariani מצאו התייחסות ראשונה בשנת 1926, בעוד לינדה סטרדלי מניחה שזה עדכון של טארט טאקל, אשר נעשה עם סירופ קנים מזוקק.

בכל מקרה, האיימיש – שנהנים הן “רטוב” (פירורים על גבי) ו “יבש” (פירורים מעורבים) גרסאות – טענו את זה כמו שלהם. יש הטוענים כי היובש הוא באמת עוגה קרום יותר מעוגה. אנחנו לא הולכים לקשקש, כי בכל מקרה, זה טעים די טוב.

פירורים אלה מוסיפים מרקם לטעם דביק צפוף, כפרי. במדינה אמיש, אתה יכול להיות אמר את השם מתייחס הצורך המתמיד לגרש זבובים מן אלה מתוקים מטפלת מתוק ובריכות של מולסה שיצרו עליהם.

וריאציות בשפע, שילוב שוקולד או סירופ קנים של סטין. הם טובים גם, אם כי המקורי אינו זקוק לעדכון רב, למעט קורטוב של קצפת על גבי.

פשטידת שקוף היא פשטות מושלמת. זוהי הוכחה כי לפעמים מרכיבים בסיסיים הם כל מה שאתה צריך.

4) סמיתפילד חזיר (וירג ‘יניה)

האיטלקים יש פרושוטו שלהם, ספרדים הסראנו שלהם. אלה הם חמות של אופי וחומר, hams עם היסטוריה. אז למה הם כל כך הרבה אמריקני hams רק paste של grakes של טעם?

רבים מהדרום מעולם לא נכנעו לאיוולת כזאת, ותודה לאל. בעוד אתה יכול למצוא בשר חזיר הארץ הנכון smokehouses ברחבי הדרום, וירג ‘יניה יש מורשת חזיר אמיתי, שוכנו בעיר קטנה של Smithfield, ממש מעבר לנהר ג’יימס מניופורט ניוז.

ההיסטוריה של בשר חזיר של Smithfield עקבות חזרה לפחות 1779. חוק המדינה 1926 מתיר רק חזיר נרפא בתוך גבולות העיר כדי לקבל את השם.

במשך עשרות שנים, מעשנים רבים של העיר – גוולטני, לוטר, וכן הלאה – כבר מסוננים לחברה אחת, סמית’פילד פודס, אשר הוא hogs מה ג ‘נרל מוטורס הוא מכוניות. כמשחק היחיד שנותר בעיירה סמיתפילד, היא טוענת כי מה שקובע הוא המקבילה הקרובה ביותר לאמריקה.

הם הלכו ימים של חזירים מקומיים בחיפוש אחר שדות בוטנים סמוכים, למרות שזה היה זמן טען האגוזים בתנאי את המסכה עם פתק ארצי ייחודי. למרות המודרניות הפכה את תהליך ריפוי יבש אחיד יותר, שום דבר לא יכול להאיץ את ששת החודשים הדרושים כדי לכווץ אלה hams עד גודל ומיקוד טעמים שלהם לשלמות מלוחה.

הטעמים מעוררים זמן שבו חזירים שאפו למשהו אצילי יותר מאשר בשר לבן אחר. ב’פאן חזיר’ שלו, כתב ה”ניו-יורק טיימס” של רויאל אפל, כי “חזיר החזיר של סמית’פילד” דומה במידה רבה לחזיר החזיר, הוורוד, המימי, של מי מלח, כמו ערמון סוס לסוס ערמונים. “

אז אם אתה מוצא איטלקי או ספרדי על טרוף חזיר, לשרת אותם פרוסת סמית ‘פילד על ביסקוויט, או לטגן קצת עם רוטב עין אדומה. הגיע הזמן להתגאות בפרוסה הקטנה של האמריקנים.

5) Po-boys (לואיזיאנה)

ברוב הכריכים האמריקאים, יותר מרכיבים, את merrier. הצרפתים, לעומת זאת, בוחרים כמה פריטים חיוניים, ורוח דומה דומה לעורר את הנער של ניו אורלינס. אתה בהחלט יכול למצוא po-boys כי הם נערמו גבוה בפנים, אבל כמה מן הטובים ביותר הם מודלים של איפוק יוצא דופן.

הסופר פבליאו ג’ונסון מכנה את ניו אורלינס “עיר המופעלת על ידי הנער”, ואת עיר הסהר שופעת עם בנים של כל מילוי שאפשר להעלות על הדעת. נקניקייה חמה? כמובן. סרטן רך? אין בעיה.

בין אם זה משוגע צדפה po-boy ב Liuza של המסלול או אחד של רבים ללא שם: concoctions ב גיא, אתה לעולם לא נגמר האפשרויות.

כמה דברים נשארים קבועים: אתה רוצה את זה לבוש (חסה ועגבניות), אתה רוצה את הלחם באותו יום טרי ואתה רוצה שזה שימש עם מינימום של מהומה.

אחרי הכל, זהו מזון עובד, שנועד לאנשים רעבים של אמצעים צנועים. הוא מיוחס לעתים קרובות לשני אחים, בנימין וקלוביס מרטין, שניהלו מסעדה בשוק הצרפתי. סיפור אפוקריפאלי אחד מכיל את קלוביסס המשרת כריכים חינם במהלך שביתת מעבר 1929 עבור אותם “po” בנים על קו המשמרת. מסובך כי דיוקן, המחבר ג ‘ון Mariani מציין “הילד המסכן” היה שם נרדף כריך כבר בשנת 1875.

ניו אורלינס היא עיר במאבק מתמיד עם המודרניות. מודאג על ידי המתקפה של הרכבת התחתית ו Quiznos, חברי החברה החדשה שיבשו ניו אורלינס Po-Boy שימור החברה נלחמים כדי להבטיח שאנחנו לא שוכחים מורשת משוטטים של העיר שלהם.

אם אי פעם אכלת פו-ילד אמיתי, את יודעת שזה פשוט בלתי נשכח.

דף

6) Fajitas (טקסס)

מזון, במסורת הקאובוי, הוא בדרך כלל יותר פרגמטי מאשר טרנסצנדנטי. Fajitas הם יוצאי דופן בולטים.

אלא אם כן אתה גר בטקסס – ואולי אפילו אז – שכח את כל מה שאתה יודע על fajitas במסעדה המקומית המקסיקנית. שרימפס או fajitas veggie? מתמודדים על כס המלוכה.

בשנת 1984, טקסס A & M מרצה Homero Recio traged היסטוריה fajita בחזרה חוות של 1930s בדרום וממערב טקסס. הוא גם הניח שסבו, קצב בפרמונט שבטקסס, עזר למטבע.

“דיברנו עם סבתי, שהיתה מצפון מקסיקו, והיא אמרה שמעולם לא שמעה את השם במקסיקו”, נזכרת רסיו, “אבל היא שמעה את זה מבעלה, שהיה בדרום טקסס”.

לדברי רסיו, הבוקרים המקסיקנים הידועים כ”זאכרוס “זכו לעתים קרובות לשאריות משלימה כחלק משכרם, כולל דיאפרגמה הפרה, שעוזרת לקרבי החיה. בספרדית, faja פירושו חגורה או אבנט; fajita יהיה “חגורה קטנה.”

הסרעפת, אשר אנו מכנים כיום סטייק חצאית, מכוסה קרום קשוח שאיפשר vaqueros לגריל אותו בחוץ ישירות על גחלים mesquite פתוח – fajita אב טיפוס.

מהר קדימה בסוף שנות ה -60, כאשר סאני “Fajita המלך” פלקון התחיל למכור fajitas ב Kyle, 20 ק”מ דרומית לאוסטין. פלקון להפיץ חצאית סטייק הבשורה בירידים ברחבי המדינה, סוף סוף פתיחת עמדה Fajita המלך באוסטין בשנת 1978. המנה צמחה להצלחה ארצית לאחר מסעדה ב אוסטין הייאט ריג’נסי לשים אותו בתפריט בשנת 1982.

תהילה יכולה להשחית אוכל, והתהילה המוחלטת עסקה בפאג’יטאס במכה כפולה. ראשית, המחיר של סטייקים חצאית – בעבר אחד העסקאות הטובות ביותר בדלפק בשר – יש skyrocketed. שנית, המונח “fajita” בא לייצג כמעט כל סודה צלוי, מליח מוגש חם חם עם טורטיות.

אם אתה רוצה fajita אמיתי, פחד לא. החל בסתיו שעבר, עיתונים אוסטין דיווח כי פלקון, שעזב את תעשיית המזון בתחילת 1980, היה מבקר קאמבק ב קייל, שם הוא התחיל מורשת fajita שלו בשנת 1969.

אז תשכחו את המוסיקה המריאצ’י המשומנת, את מרגריטה תות ואת fajitas אתה חושב שאתה יודע. מעדן אמריקאי אמיתי ממתין, רק צפונית לגבול.

7) שיקגו נקניקיות (אילינוי)

אפילו תושבי וינדי סיטי יצטרכו להודות שהמסורת האמריקנית של הנקניקיות האצילית הזאת החלה בניו יורק, אם כי סנט לואיס עושה הצעה חזקה גם כן. הקשר הראשון לשיקגו הגדול עם פרנקפורטר הגיע במהלך התערוכה הקולומביאנית משנת 1893, כשהספקים טפחו כמויות אינסופיות של נקניקיות מעגלותיהם.

אף על פי שניו יורק ולוס אנג ‘לס, שיקגונס לארוז את חלקם של פרנקים, מעל 20 מיליון דולר בשנה. ושיקגו היא עיר שבה פחות היא לא, למעשה, יותר – ומכאן המקום המושלם לקחת את הקוני פשוט של סגנון קוני איילנד וללכת אגוזים.

כלבי שיקגו הראשיים נגררים דרך הגן, כפי שאתם עשויים לספר לרוכל: אתם לוקחים נקניק בקר של וינה, מכניסים אותו לחמניה של פרג, ואז מוסיפים חרדל, נרגנות, בצל קצוץ, עגבניות, פלפלים כבושים, קורטוב של מלח סלרי ואולי חנית חמוצים או שתיים. החזק את הקטשופ. ארוחה לבבית.

כמו בכל מזון מושלם, יחסים מדויקים מקורות והכנות הם מעלה לדיון. וכן, אנחנו יודעים ניו יורקים טוענים כי hots האדום של שיקגו הם overladen, בעוד העיר השנייה אוהבת ללעוג את היין של אפל גדול כמו wimpy ו wan.

נשמור את הקרב האינסופי הזה (על פיצה) ופשוט מכירים בכך שגישה מלאה של שיקגו היא תזכורת קיץ מושלמת שלפעמים אין מקום לאכול טוב יותר מהרחוב. חוץ מאשר באצטדיון.

8) צ’ילה ורדה (ניו מקסיקו)

דגל המדינה? בטוח. ציפור המדינה? אתה בטוח. מאז שנת 1996, ניו מקסיקו התגאתה בכך שיש לה הכרזה רשמית על שאלת המדינה: “אדום או ירוק?”

ההתייחסות, כמובן, היא רוטב צ ‘ילי או תבשיל. ובעוד אנחנו לא מתכוונים לקחת צדדים (אני מניח שאנחנו להזמין “חג המולד”, קצת משניהם) יש משהו על ניו צ ‘ילה verde מקסיקני כי אפילו לא אוהב צ’ילי טקסס יכול trump.

צ ‘ילה פלפלים עצמם (ירקות המדינה של ניו מקסיקו, מיותר לומר) גדלו שם לפחות מאז חוקר דון חואן דה Oñate הביא אותם בשנת 1598 על המסע שלו כדי להרחיב את Camino Real.

Oñate נאסר בסופו של דבר מניו מקסיקו על ניצול לרעה של כוח, אבל התרמילים החריפים נותרו.

בין אם אתה בוחר אדום או ירוק, זה מאותו פרי – בדרך כלל צורה חזקה של ניו מקסיקו צ ‘ילה כמו פופולרי “6-4”, לא גרסה מתון שנקרא בעבר אנהיים. צ ‘ילה ירוקה עשוי תרמילים טריים, בעוד אדום עשוי תרמילים, יבש מיובש. מתכונים משתנים, אבל שום ובצל הם בדרך כלל מפתח, ואולי בשר אם אתה עושה תבשיל.

טרי מן הצמח, צ ‘ילה ירוק יכול להיות מטעה יותר מאשר אדום. עם הקציר בשל כחודש, זה יהיה בקרוב זמן הממשלה עבור קערה או שניים בניו מקסיקו, שם הם מבינים כי ורדה צ ‘ילה הוא כל כך טוב, זה צריך ללכת על כמעט כל דבר. אם כי לא היינו אומרים לא אדום.

9) סן פרנסיסקו שורש (קליפורניה)

השימוש במתנע חמוץ ללחם לא קדם לא רק לסן פרנסיסקו אלא לרוב ההיסטוריה האירופית. עם זאת, בראשית המאה ה -18 בקליפורניה, כאשר האופה איזידור בודין אפוי לחם צרפתי בסן פרנסיסקו ומכר אותו לכורים שבראשם הגבעות של מה שעדיין לא נודע בשם “מדינת הזהב”.

במקום לארוז שמרים לתוך המדבר, יכולים המחפשים לקחת קצת סטרטר יחד איתם ולהמשיך להשתמש בו כדי לאפות את הלחם שלהם. ג’ון מריאני כותב ש”זה היה בגלל הפופולאריות של הלחם בקרב הכורים ש’שורש ‘הפך למונח סלנג של הצופים עצמם, ומאוחר יותר, על ידי כל האלים, “מכיוון שהעיר ליד המפרץ היתה גם קפיצה מאוחר יותר את יוקון זהב למהר.

הטעם של שאריות סן פרנסיסקו הנכונה הוא ברור, כמו גם את הקרום עבה פנים מחורצת באופן לא סדיר. הלחמים דומים ניתן לשכפל בכל מקום, כמובן, אבל התושבים לעתים קרובות טוענים אזור מפרץ בעל אקלים ייחודי כדי לעזור לפרוץ החיידקים הדרושים לפרוח. (אכן, כמה מיקרוביולוגים אצבע פושע מועיל שנקרא לקטובצילוס.)

למרבה הפלא, מאפיית בודין עדיין שורד עד עצם היום הזה – בטענה להשתמש בחלק של המתנע המקורי “אמא” שהתחיל הכל. אבל מתמודדים אחרים בשפע, כמו לחם Acme מבוסס ברקלי. מאפיית לה בראיה אפילו עוררה סערה, כאשר ב -1997 בחרו העורכים של סן פרנסיסקו כרוניקל את בגט הבשר החריף שלהם על פני הצעות מקומיות.

לא משנה. סן פרנסיסקו יש להגדיר את בר הדלעת. לשבת על מעבורת פלאי וואטארסיד, לקחת נגיסה unadorned של הסימן המסחרי הקולינרי המקורי של העיר, ותהה מדוע האמריקאים אי פעם להתיישב על לחם לבן ישן רגיל.

10) אולימפיה צדפות (וושינגטון)

לפעמים אוכל חוזר מן הסף. אולימפיה צדפה מציעה אחד מאותם סיפורים מאושרים.

כך לפחות.

פעם שופע במים הצפון מערביים, זה bivalve קטן (אוסטריאה לורידה) חיפשו שבטים מקומיים ומתנחלים כאחד. ילידי דרום אלסקה אל באחה קליפורניה, הם פרחו ב tidelands רדוד של חוף וושינגטון. אוניות עץ באמצע שנות 1800 נשאו אותן באופן סדיר דרומה לסן פרנסיסקו, שהניבו את המוניטין של צפון מערב כמקלט של רכיכות; עוד יותר נשלחו לסיאטל.

הייצור עלה ב 1890s, ואז נפל בתחילת 20^ה כמו פסולת ממפעלי עיסת וזיהום אחר הפחיתה את מניות הצדפות. כמו הקציר של אולימפיה ירד ב -90 אחוזים, חקלאי צדפות מיובאים מינים שאינם ילידים כמו האוקיינוס ​​השקט ו virginica (המזרחי) כדי להחליף אותם. אלה צדפות גדול יותר דחף את בני הדודים הקטנים שלהם, וטורפים כמו מקדח צדפות יפני, חילזון, עשה נזק נוסף.

בשנת 1998, החלה וושינגטון תוכנית ייעודית כדי reseed בר אויסטר מיטות עם אולימפיה. במקביל, חקלאים מסחריים בדרום Puget Sound בזהירות החלה להעלות ולקצור את אולימפיה למכירה מסחרית במיטות שלהם – וכתוצאה מכך טוויסט מוזר: אכילה אולימפיה יכול ממש לעזור לממן את ההחזר שלה.

זה עדיין לא ממש הצלחה. אולימפיאדת עדיין נקצרים במספרים זעירים, למרות ששחזור דומה מתרחש במפרץ סן פרנסיסקו, ושימורי מים כמו מכון האוקיינוס ​​הכחול אופטימיים.

הצדפה עצמה היא פנינה זעירה, מגודל של רבע עד חצי דולר, מתוקה ומתוקה במקצת כשאוכלים גלם, עם נגיסה מתכתיים מדי פעם בקצה. זה פחות מילוי, ניסיון עדין יותר מאשר לגמגם וירג ‘ינה בשרני או קומאמוטו. אבל עבור אוהבי רכיכה, זה ניסיון לא לפספס – אחד שכמעט נעלם לנצח לתוך תולדות הבוץ של המטבח האמריקאי.