25 פיצות הכי טובות ברחבי הארץ

מי עושה את הפיצה הכי טובה בעולם? זו השאלה הנצחית, זו שצריך לענות עליה. כי: עגול או מרובע, שטוח או ממולא, קרום סמיך או רזה, slathered במוצרי בשר חזיר או פשוט מכוסה גבינה, פיצה יכול להיות רק את האוכל המושלם ביותר שהומצא אי פעם. לכן אלן ריצ’מן נסע יותר מ -20,000 קילומטרים ברחבי ארה”ב. המדינה שעושה את זה הכי טוב – בחיפוש אחר 25 הפיצות הטובות ביותר שאי פעם תאכל.

האיטלקים טועים. לא על מכוניות או חליפות. על פיצה, והם לא לגמרי טועים על זה, רק על קרום ומוצרלה חלב תאו. יש להם את החלק עגבניות הנכון. פיצה נוצרה על ידי האיטלקים – או אולי על ידי היוונים, שהביאו אותה לנאפולי, אבל בואו לא נערם על החדשות הרעות. כרגע היא שייכת לנו בצדק. אכפת לנו יותר מזה. אנחנו אוכלים את זה יותר, ובניגוד לאיטלקים, אנחנו מעריכים את זה בארוחת הערב, בארוחת הצהריים, ובארוחת הבוקר, כאשר יש לנו קר, בעמידה, כדי להפוך hangovers להיעלם. האיטלקים לא ממש מבינים פיצה. הם חושבים על זה כעל מזון לסכין ומזלג, הכי טוב אחרי שהשמש שוקעת.

פיצה היא לא בסיסית לאיטליה כפי שהיא לאמריקה. שם הוא משחק תפקיד משני בפסטה, ריזוטו ופולנטה. למען האמת, אני חושב שהם יכולים להסתדר בלעדיהם. לא אנחנו. הנה, זה אחד המזונות הזרים המעטים שאנחנו אימצנו בלב שלם, עשה לגמרי שלנו.

האמת הפשוטה היא כי פיצה בצורתו הראשונית ביותר – גבינה, עגבניה, קרום – הוא מזון מושלם. זה טוב לצמחונים, למרות שאין בו ירקות. זה טוב לנו אוכלי בשר, בעיקר בגלל שאנחנו לא אכפת לנו הרבה ירקות, אלא גם בגלל פיצה הוא אחד המאכלים המעטים שבהם היעדר בשר לא החמיצו. (אמנם, כשאני חושב על זה, קצת נקניקיות לא כואב, במיוחד אם זה מתפורר ולא פרוס.)

זה האוכל המוחלט הטוב ביותר לשיתוף (אלא אם כן אתה מאוהב, ובמקרה זה אנחנו מדברים על חרוט גלידה). זה הכי בריא של פינוקים; אמא המחמירה לא תטען כי פיצה היא רע לילדים. זהו מזון המסירה ביותר צדדי, כי זה מחמם הרבה יותר טוב סינית, ואם אתה בטעות לשרוף אותו, פיצה עדיין טוב. הכי חשוב, לפחות לי: פיצה נותן פפרוני סיבה להתקיים.

הבית של פיצה איטלקית

מילה על נאפולי, ביתה של פיצה איטלקית. זה כנראה המקום שבו העוגה מגיעה לפסגתה, בסגנון מובחן וייחודי, שכמה פיזאמקים אמריקאים – בואו נתנגד להם לקרוא להם פיזאולי, כפי שהאיטלקים עושים – מנסים לחקות. הם הולכים לתנורים חמים יותר, קרום נפוח, ומוצרלה של חלב בופלו בוכה. אני לא מתרשם. לא על ידי פשטידות אמיתיות בנאפולי, ובדרך כלל פחות על ידי חיקויים אמריקאיים, אם כי למשימה יש אצילות מסוימת.

זה מה שקורה כאשר עוגה נפוליטנית יוצאת מהתנור, אחרי שזה מבושל זמן קצר להפליא: גלובוס כמעט נוזלי של מוצרלה בופלו – עכשיו כמו איש שלג מושך אחר הצהריים חם מרץ – הפך לנזוף. מים מתנקזים מהעגבניות. שמן מצטרף למבול. כל הנוזל העודף הזה צריך ללכת לאיזשהו מקום, ולכן הקרום התחתון פונה למחצה, לא שזה היה פריך במיוחד.

זו הסיבה האיטלקים צריכים סכין ומזלג. זו הסיבה פיצות שלנו טובים יותר שלהם.

פשטידות מובחנות

יש לנו, למרבה הפלא, שבעה סוגים שונים של פיצה בארץ הזאת, החל עם אלה חיקויים נפוליטנית המייצגים סגנון על מזון. המפורסם ביותר שלנו (ו nonconformist) הוא כנראה עוגה של שיקגו עמוק, פשטידת. את הקרום הוא לפעמים עמוס קמח תירס או סולת, ולפעמים הוא מתקתק ומתוק, כמו אלה על פשטידות פירות. זה לא הרבה כמו קרום על פיצה מחוץ לשיקגו, אבל זה הסגנון אינו על קרום. מדובר בכמויות עצומות של גבינה ורוטב.

פשטידות צלחת עמוקה הפכו פופולריות בשנות ה -80, כאשר סניפים של פיצריה אונו של שיקגו התפשטו בכל מקום והאמריקאים עמדו בשורה. זו היתה הפעם האחרונה שהרגשנו חזק כמו פיצה כמו שאנחנו עושים היום. אין לי זכר מדוע האמריקאים חשו צורך כזה לאכול פשטידות, אבל אני מרפקתי ודחפתי לצד כולם. ביקשתי מחברה משיקגו להזכיר לי, והיא אמרה, “הם פצצות פחמימות וגבינות. היינו קונים אחד קפוא לזרוק אותו בתנור. כעבור שעתיים זה היה מוכן “.

היא לא הגזימה בהרבה. ואכן, פשטידת עוף לא מבושל עדיין נמכר קפוא בשיקגו, וההוראות אומר שזה יכול להיות להכניס לתנור בדרך זו. פיצה מוזר כי פעמים האפייה שלה להשתנות באופן נרחב. מה אוכל אחר לוקח לפעמים שתיים או שלוש דקות לבשל ולפעמים שעה או יותר? כל חיי תהיתי על ההבדל בין פיצריה אונו המפורסמת של שיקגו לבין פיצה פרידג’ה המפורסמת כמעט, ואחרי שנסעתי לשם מצאתי את התשובה. ההמתנה המתחדשת היא שעה אחת באונו, שעתיים ב’דוד’.

יש וריאציה קלה על צלחת עמוקה כי נשאר היסוד לשיקגו: עוגה ממולא, מספר 3 בין שבע מינים שונים. זוהי פיצה של צלחת עמוקה, שעלתה על גדותיה בקערה שנייה, דקה עד כדי כך שהיא כמעט בלתי נראית. הפאי הממולא הוא החור השחור של אכילת פיצה, עבה יותר מהצלחת העמוקה, וכשהתיישבתי לאכול אחד, לא הצלחתי לעבור פרוסה אחת.

נפוץ יותר מכל הסגנונות האלה היא פיצה פאן, המכונה לעתים סיציליאנית ולפעמים כמו מרובע. זוהי גרסה עשירה יותר של פוקצ’ה – לחם רך שטוח עם שמן זית. פיצה פאן הוא בקלות במיטבה בדטרויט, שם חובבי לחפש את הפרוסות בפינה כי יש קצוות קרמל מושחרות באמצעות מגע עם המחבת החמה. תחתית פריך, שנוצר בשמחה על ידי אותו תהליך, הוא גם מעלה. רוב האנשים, כאשר הם חושבים על פיצה פריך, יש עוגה קשורה בראש, אלה קרומי דק הידועים בסגנון רומי, בסגנון מרזח, או פיצה בר. לקרום, לכל היותר, יש מעט גמישות; במקרה הגרוע ביותר, הם מזכירים קרקרים.

הכי סקרן של כל פשטידות הוא פיצה בגריל, המציא במסעדה אל פורנו ב ההשגחה, וגם נפלא מדי כדי לפטור כמו מוזרות אזורית. הרעיון של צלייה פיצה לא נשמע מבטיח: בצק הוא לשים על אש פחם (בתקווה), התהפך, מעליו, וגריל עוד קצת. זה גורם קרום הרבה יותר טעים מאשר סכום של סימני הגריל שלהם, כל כך מפתה פניתי לרשות פיצה לעזור לי להבין. פיטר ריינהרט, אופה וסופר, הבין את מבוכתי. הוא אמר, “ביסודו של דבר, פיצות בגריל הם בצק מטוגן. בצק הפיצה יושב בשמן, והשמן נשרף בקרום. איך אתה יכול לטעות? ”

ואז, סוף סוף ובאופן מפליא, מגיע העוגה האמריקאית, למעשה תופעה חדשה, כנראה שהומצאה על ידי כריס ביאנקו, הסנדק של פיצה אמריקנית, שפתח בפיצ’ריה ביאנקו בפיניקס ב -1994. הפאי שהוא מכין ושאחרים חיקוי הוא הרבה על אפיית הלחם כפי שהיא עושה על קרום ההחלטות. הוא מזוהה בעיקר על ידי שני מרכיבים חיוניים, מובחנים ולא איטלקיים: זוהר זהוב ועיצוב פנים קטיפתי אך קטיפתי. קרום כזה יש דמיון ciabata, הלחם האיטלקי קליל נקבובי.

העוגה האמריקנית היא יותר מקרום. זה יצירתי המצאה, עם תוספות כמו גאוני כמו המטבח האמריקאי מקבל. בסן פרנסיסקו, לב ליבה של תוספות חדשניות, מצאתי טימין טרי במקום אורגנו מיובש, גבינות טאלג’יו ופונטינה במקום מוצרלה (אני מאמין כי מעבר למוצרלה מגדיר פיצה חינם), ושיזוף בזיליקום במקום עלים ריחניים. הפסקה כאן כדי לשקף על שימוש לרעה של ריחן טרי על ידי האיטלקים. נראה שהם חושבים על זה כעל דקורטיבי ולא טעים, והם התפשטו לא מספיק על זה על פשטידות מרגריטה האגדי שלהם אבל פגום.

בחיפוש אחרי עשרים וחמש הפיצות הטובות ביותר באמריקה, נסעתי לעשר ערים אמריקניות, לאלה שידעתי היו הרבה פיצריות או הרבה איטלקים. נראה שהם הולכים יחד, אם כי פחות. ביקרתי 109 פיצריות ואכלתי 386 פשטידות, אם כי כמעט אף פעם לא כל העניין. (זכור, לא יכולתי לסיים פרוסה אחת של ממולא.) אני יודע מה אתה חושב: לא ביקרת בפיצריה האהובה עלי. החמצת את הטוב ביותר.

נאלצתי להיות חסרת רחמים בקשר לכך, משום שלכל מי שאני מכיר יש אחד מאלה, וכולם מאמינים שהוא חסר תקדים. בעיקרו של דבר, פיצה אהובה היא כמעט תמיד על זיכרונות. מחברים שמעתי טענות כמו “לקחת את הנשיכה הראשונה היא לדעת שלמות” … “כל נגיסה היא מסיבה בפה שלך” … “יש לה אותנטיות איטלקית” … “זה אושר ב פריך שלה ללעוס מושלם” … וכך זה הלך. אין שום דרך להתמודד עם מסירות כזאת, ולכן החלטתי לענות על כל הדרישות כי אני לבקר בפיצריה נערצת עם אותה תשובה (אם לא צודקת) לא ניתנת לערעור: “לא, אני לא הולכת לפיצרייה שלך. הפיצרייה שלך לא טובה.” למעשה, בהזדמנויות המעטות שבהן כל כך נדהמתי מחברה שהלכתי אל אחת מהן, זה לא היה טוב. אף אחד לא הכין קרום ראוי לשבח.

אני מכניס את רשימת המועדפים של שתי פיצות האהוב על ידי הנשיא אובמה: פיאסטה איטלקית בפארק לייק פארק של שיקגו (לקחת רק, אז אכלתי על תא המטען של המכונית השכורה שלי) ו קאזה ביאנקה ב Eagle רוק, קליפורניה, ליד מכללת אוקסינטל, שם למד בבית הספר. פשטידות שניהם היו קרום, קרום תפל ולא נראה או לטעום בעבודת יד. מתוך כבוד לנשיא שלנו, שיש לו מספיק בעיות, אני אשאיר את זה.

בתוך כל אחת מעשר הערים עברתי מרחק רב. בניו-יורק, שם הלכתי לשלושים ושלוש פיצריות, אכלתי בכל אחד מחמשת הרבעים, ועמקתי עמוק לתוך פרבר וסטצ’סטר, שם אני גר. (עזבתי בקצרה את המדינה כדי לבקר במקומות הסמוכים בניו ג’רזי, אך לא הצלחתי בכך.) במהלך הסיור שלי בפילדלפיה, נסעתי אל ארץ רחוקה כמו טרנטון, ניו ג’רזי. (שוב, ללא הצלחה). בדטרויט נהגתי כמעט 500 ק”מ, תוצאה של התפוצה המקומית של הפיצה. פיניקס היה קל – יש בפיצריה אחת, ביאנקו, שמישהו מכיר ככדאי לבקר. הייתי בשמחה לשבור את הכלל שלי הלך לכל האהובים אישיים אחרים – אבל אף אחד לא היה אחד.

ניסיתי פיצה פולנית בשיקגו (לא רע, חוץ מהביצה הכמעט גסה שמעליה), פיצה הודית בסן פרנסיסקו (די טוב, אם כי עוף מחומם מחדש מתייבש בצורה גרועה, למרות הרוטב טסקה מסאלה), פיצה טורקית בניו יורק (תמיד שנקרא “פיצה”, כי זה עשה עם בצק פיתה, די בקפידה), ופיצה קוריאנית בלוס אנג ‘לס. (פשטידת חנצ’י גולדית בסגנון קוריאני היתה מעוטרת במילוי שעועית מתובלת, מוס תפוחי אדמה מתוקים, בשר בקר טחון, בצל, פלפל, זיתים, תירס, פטריות, אדממה, ג’לפינו, בייקון, גבינת צ’דר, קלמרי מבושלת, שמנת חמוצה ושום , ופטרוזיליה, וכאשר יש לך כל כך הרבה על גבי, קשה לומר מוס תפוחי אדמה מן שמנת חמוצה.)

צד אפל של העוגה

Overaccessorizing היה רחוק מן הבעיה הגרועה ביותר נתקלתי. יש צד אפל לניצחון העוגה האמריקאית.

לעתים קרובות הם מסרבים להסתייג, ובכך מבטיחים לעצמם שורות ארוכות של מתפללים. אבל המוזרות העיקרית שלהם, לעומת זאת, היא לא מכינה מספיק בצק ליום לקראת, כך שהם עשויים להפוך את הלקוחות הנואשים האחרונים. גם אם הם עושים זאת כדי להבטיח רעננות, כפי שהם טוענים, הם יכולים להסתמך על פרקטיקה מושלמת בתקופה המודרנית, כי יאפשר להם לעולם לא נגמרים של בצק – זה נקרא קירור. או שהם יכולים להכין יותר ממספיק, אבל זה היה יוצר את האפשרות כי כדור או שניים של הבצק שהם אוהבים יותר מאשר הלקוחות שלהם היה צריך להיות נזרק החוצה.

החבר ‘ה האלה למצוא דרכים רבות להיות מעצבן. בפיצריה ביאנקו הזמין חבר ואני ארבעה פשטידות שחלקנו עם האנשים שעמדו בתור במשך יותר משעה. עדיין רעב, ניסיתי להזמין חמישית, אבל הייתי מנותקת כמו שיכור רועם באולם לגיון אמריקני, סיפרתי שהגעתי לגבול שלי. בפיצריה (אני לא ממליץ) בשיקגו, נודע לי כאשר התקשרתי כי אני צריך להזמין מראש, אם כי אין תפריט באתר האינטרנט של המסעדה ואת הגברת בטלפון סירב לספר לי מה פשטידות היו זמין. Pizzerias עכשיו משתרעים על שטח שפעם נכבשה על ידי מסעדות צרפתיות סנוניות, והם גם מזויפים. פיצריה אחת בברוקלין (אני לא ממליצה) מאפשרת לך לדעת כי חזיר שלה הוא בר קיימא, בשר בקר שלה דשא, ביצים אורגניות שלה, ואת השומן שלה הפך דלק ביולוגי. (אם רק תשומת לב רבה ניתנה קרום.)

סודות המקצוע

יש לי מחשבה אחרונה: תנורים. אחיד וחום גבוה מאוד מייצר את העוגות הטובות ביותר, ולכן תנורי פחם יש בצדק היה כל כך מכובד. הפחם מוסיף מעט לטעום, ולמעשה פיזמיייקר בדימוס בניו יורק, סאל פטרילו, בשנות השמונים לחייו, סיפר לי סוד בסחר. הוא אמר שבביתו של פרנק הישן ברחוב בלייקר בגריניץ’ וילג’, שם עבד עם אחיו פרנק במשך עשרים שנה, האדם החשוב ביותר היה הבחור שהזיז את הפשטידות סביב התנור הפחם. הוא היה בטוח שהם מבושלים באופן שווה.

תנור עצים, ובמיוחד התנור המעושן ביותר בפיצה ביאנקו, יכול להוסיף ניחוח נעים (אם כי שטחית), אבל אני לא מאמין שעץ הוא מאחורי קרום מפואר. גז וחשמל לעתים קרובות לעשות גם כן. בטקונלי בפילדלפיה, התנור מחומם בשמן. האמת היא כי פיצות גדולות לא מבוצעים על ידי תנורים גדולים; הם מבוצעים על ידי טבחים גדולים.

1. אגם הגדול בשיקגו: עוגת Mortadella

התקשרתי בשעה 18:15, הזמנתי עוגת גבינה, שאלתי מתי יכולתי להרים אותה. התשובה: 8:00 כשהגעתי כמה דקות מוקדם, שניים מארבעה-עשר האנשים שישבו בחנות הזעירה אכלו. השאר נראו נרגזים. ניק לינס, הבעלים והפיזאמייקר הפולני-צ’כי, נראה אדיש. עמדתי בפנים, התבוננתי עשרים וחמש דקות כשעצב שלושה פשטידות, שלי בתוכם. איש אינו איטי יותר. הוא עושה כל אחד כאילו הוא הראשון שלו, מניפולציה את הבצק עד שזה נראה מושלם, לשים על הצנצנות אחד אחרי השני. בזמן שהוא לוקח כדי ליצור עוגה, תרבויות יכול לעלות וליפול, לא רק קרום. עוגת הגבינה שלו, שהוכנה עם מוצרלה טרייה בתוך הבית, גבינת גבינה של ויסקונסין מגורדת ופרה, ומרורם טרי ריחני במקום ריחן, היתה קצת ביישנית. למחרת חזרתי לנסות את אותה עוגה עם שום טרי ומורטדלה, את הנקניק האיטלקי הזעיר שנראה כמו בולוניה, טעם של סלמי, ונחתך בדרך כלל לגושים. הוא חתך את הבשר דק מאוד והניח עליו פרוסות על הפאי ברגע שיצא מהתנור. המורטדלה, המשלבת בה ניחוח ושמנת, היתה תוספת בשרנית לקרום הארצי. הפאי – היצירתי, המקורי והמקומי – מייצג כל דבר שאין לעמוד בפניו על הסגנון האמריקאי החדש של הפיצה.

2. לוצלי בברוקלין: עוגה פשוטה

לוצלי, מאז שנת 2006, היא חנות ממתקים ישנה שנעשתה כמו פיצה ישנה, ​​ויש בה זוהר מוזר. אני לא מקבל רוחני. באמת יש. בעלים ו פיזאמייקר מארק Iacono עומד מאחורי דלפק נרות, לובש חולצת טריקו לבנה, נראה מסתורי ומוטרד, הראשון שלנו pizzaiolo ילד. זה משגע את הנשים, או לפחות את אלה שהלכו לשם איתי. “הוא יצא מרומן רומנטי, “אחד מהם כמעט התייפח. (בעיני הוא נראה כמו הדמות שמנגן ניקולס קייג ‘ב”ירח הירח “, אלא בשתי ידיים). לוצלי אינה מסתייגת, ועומדת בתור היא הכרח, אם כי הצוות אדיב ומנסה להקל על הסבל על ידי לקיחת מספר הטלפון הסלולרי והאזהרה כאשר תורך הגיע. עוד חדשות טובות: כל עוגת כי Iacono מכינה שווה את המתנה. בחרתי את היצירות הפשוטות ביותר, ביסודו של דבר מרגריטה, אם כי אין תפריט ואין לאף אחת מהעוגות שמות. כששאלתי איך לקרוא לזה, נאמר לי “פשטידות פשוטות”. יש לה עגבניות, מוצרלה, בזיליקום טרי, מוצרלה של בופלו, וגבינת פרמיגיאנו-רג’יאנו מגוררת, ומספיקה מאוד לעוגה פשוטה כל כך. הקרום עומד איתן. מוצרלה נמס נהדר. בזיליקום טרי הוא טרי. אתה צריך עוד תוספות, ללכת על פטריות porcini מגולח דק, כל כך טוב אני מתפתה לשים עוגה לוסלי השני ברשימה שלי.

3. Pizzeria Delfina בסן פרנסיסקו: עוגה פאנה

ישבתי ליד הדלפק הצפוף, מתבוננת באישה צעירה שעומדת לפני בצק. היא התפתלה ונסגרה, בנתה חורי אוויר עם כל לחיצה של אצבע ואגודל. Delfina יש בקלות את הקרום הטוב ביותר בסן פרנסיסקו, שילוב מוצלח במיוחד של סגנונות נפוליטנית אמריקנית. העוגה שהונחה לפני נראתה חיוורת מעט, אבל היה לה ריח מתקתק ומתיקות מקסימה. זה היה שונה מכל האחרים שמצאתי, מוכן עם רוטב עגבניות, שמנת, בזיליקום, פרמיגיאנו-רג’יאנו ושמן זית – במחיר של 10 דולר. ואכן, קרם כבד נראה מוזר, אבל אם אתה חושב על האבולוציה האיטלקית של גבינה פיצה – מוצרלה להיות מוצרלה טרייה ולאחר מכן הופכים מוצרלה טרי בופלו חלב, כל אחד עשיר וחלבני יותר מאשר קודם – שמנת כבדה היא ביטוי טבעי שבו האיטלקים מתכוונים ללכת. התוספת הסופית, שבבי של פרמיגיאנו-רג’יאנו המלוחים, המלוחים, היא צעד מבריק ביצירת עוגה מאוזנת היטב.

4. Pizzeria Bianco בפיניקס: Margherita עם Prosciutto

לפני כריס ביאנקו, גיבור העל, ייסד את תעשיית הפיצה האמריקאית, הכל נראה אבוד. הפיצריות המכובדות עם תנורי הפחם העתיקים, המנוהלים על ידי משפחות שהגיעו עם קולומבוס, הסתפקו בפשטידות עם קרום. לא כי לאכול בבית Pizzeria Bianco, אשר מקבל הזמנות רק מסיבות ג’מבו, לא מעצבן. אתה מקבל בתור, אם כי אתה בר מזל אתה יכול לתפוס אחד כיסאות מתכת מגולוון שהושארו מלפנים. אתה הופך להיות חם בחום ולשאול את האדם הנחמד מאחוריך כדי להציל את המקום שלך בזמן שאתה הולך לבר ביאנקו, ליד הדלת, וקונה כוסית של ריוג’ה דהוי מבקבוק נפתח ביום הקודם. אתה חושש שאתה לא תיכנס, כי המקום יושב רק בארבעים. גם אם אתה די רחוק בתור, כמו שאני, אתה לא יודע כמה חברים של אנשים לפניך פתאום להתממש ולצעוד לפניך. (התשובה: הרבה.) מצד שני, ההמתנה בחוץ היא כמו מפלגה קהילתית גדולה, ואלמלא הייתי מתנגשת עם סדיר אחד, לעולם לא הייתי מזמין עוגת מרגריטה עם פרושוטו. הברנש הזה הניח שלושה מהם על השולחן, והוא אמר שזה כל מה שהוא אכל. למרגריטה האגדית של כריס ביאנקו יש קרום סמיך ומעט חרוך, עדין מכדי לטפל ברוב התוספות, אבל הפורטסיוטו האיטלקי, העדין, העדין, העדין והמחושך, היה אופציה מופלאה. Prosciutto הוא בדרך כלל לא אחד האהובים עלי, כי זה לעתים קרובות קשה, אבל כאן זה היה הדובדבן על הקרום.

5. בוב וטימי בפרובידנס: פיצה תרד ופטריות

אין בוב או טימי אצל בוב וטימי. לאחרונה שמעתי, הם נמכרו לריק ולחוזה, ואני לא חושבת שהשניים האלה היו שם, באחר הצהריים השקט, כשהגעתי עם אורח. חברינו היו מלצרית בודדה ובחור ששתה בבר. בוב וטימי הוא בית מרזח קטן עם בירה בריק-ברק, כיסאות של קפטן, מנורות של טיפאני, וטלוויזיה שנשארה על אף שאף אחד לא צפה. אולי בעידן אחר זה היה בר ללווייתנים, אבל גם לא היו לווייתנים. ניסיתי להציץ לתוך המטבח בגריל הפחם הענקי, סקרן על פיצה בגריל, אבל הטבח מיהר אל הדלת ורדף אותי משם. אני די בטוח שהוא היה הטבח, כי לא ראיתי שם אף אחד אחר. התפריט הוא עצום, אבל אני דבק וריאציות פשוט, וכל אחד היה מוכן בצורה מקצועית. פשטידות הגיעו בפורמט פיצה בגריל רגיל, עגול באופן בלתי סדיר, אך חתך לתוך ריבועים. הקרום נראה רזה מדי מכדי להיות מעניין, אבל זה נראה על הכוס הטובה ביותר שאי פעם אכלתי. תוספות הירקות היו טריות להפליא, ועלה בדעתי שהרעננות היא משהו שבדרך כלל איננו חושבים עליו כשמתבוננים בפיצה שאנחנו מעריצים. לפאי שאהבתי ביותר היו שלוש גבינות, כשהדומיננטי היה פטה, מה שמוסיף טאנג ומלחות. עכשיו אני מבין מה כל יווני כבר יודע: פטה, תרד ופטריות הם שילוב תואם להפליא.

6. אפליצה של סאלי בניו הייבן, קון: עוגה לבנה עם תפוח אדמה

סאלי היא עתיקה, בדרך אפלצ’ית ישנה. אני לא מאמין ששירותים של הגברים נוקו מאז 1938, כשהפיצרייה נפתחה לעסקים. השירות היה עגום באותה מידה. הבחנתי בקבועים בקבלת תשומת לב מסוימת, לא עד כדי כך שהם נראו מפונקים, אבל כולנו חיכינו בערך תשעים דקות לפני שהפשטידות הראשונות שלנו הופיעו. בשבילי, סאלי צריכה להיות שמה של אפיזדה של סארטר, בית של אבסורד וייאוש. לא הייתי שם בחופשה מסוימת, יום השוטים של אפריל או ליל כל הקדושים, אבל אנשי הצוות הקודרים לבשו בגדים מוזרים – כובעים חגיגיים מטורפים, קשרים מיושנים, מכנסי ברמודה וחולצות טריקו (בחורף). תהיתי אם סאלי היא המטה של ​​תוכנית לשחרור עבודה עבור המטורף. גם הלקוחות לא היו מרשימים, במיוחד הגברת בתא שממול, ישנה. מתוך האווירה המייסרת הזאת נראתה עוגה של עדינות מדהימה, סיור כוח, פיצה לבנה (ללא רוטב עגבניות), שהוכנה עם תפוחי אדמה פרוסים דקיקים מבושלים לחום זהוב אמנותי, פיזור בצלים חסרי פגם, ומגע של רוזמרין , כולם מושלמים לחלוטין על ידי קרום של סאלי, קצת יותר צפוף, עסיסי יותר, ורזה יותר מזה של אחד הבלוקים של פפה. ללא שם: אגב, אני בטוח שסינטרה קיבל שירות נהדר כאשר הוא אכל כאן.

7. עגבניות פאי בלוס אנג’לס: סבתא

הפיצה היא ניו יורק הישנה. מצב הרוח הוא פאי העגבניות הזקן. הוא קטן, לגמרי מודרני, חבוי בחלקו האחורי של קניון רצועה לא מסודר, לא רחוק מהוליווד. ביום חם, מומלץ לנצל את האוכל הייחודי של עגבניות פאי – שולחנות פיברגלס כתומים, מטריות פיברגלס כחולות, ומערך של תנורי מטבח קלאסיים של אוקיפה ומריט. לפני זמן רב, כאשר לוס אנג’לס היה הון האוכל מוזרים של אמריקה, מסעדות מזדמנים המתמחה הגדרות פנטסמגורי כזה היו בכל מקום. ביום הזה ישבנו ידיד ואני בבית, בחדר זעיר, נטול ניחומים, והתפעלתי מהקרום שחשבתי שהוא הכי טוב בעיר. אחר כך נשכתי פרוסת סבתא – פיצה מסורתית ומרוהטת להפליא עם עגבניות מרוסקות, שום טרי, ופיזור של מוצרלה, בזיליקום, אורגנו ופקורינו רומנו – אני פראייר לגבינת רומנו. ידידי ואני הסתכלנו בו-בזמן ואמרנו, “זה נהדר.” ואכן, המרכיבים היו טריים יותר מרובם, הקרום היה רך ועדין במיוחד, עם תחתית חדה ומרכז אגוזים מטורף. חלקנו פרוסה עם אימא צעירה בשם קייטי, שהתעקשה שהפיצה תהיה טובה יותר במרחק כמה רחובות משם. הערה לקייטי: הפיצה האהובה עליך אינה טובה.

8. Co בניו יורק: Margherita

Margherita כאן יש מוצרלה חלב בופלו, אבל הגבינה מוחל בצורה כל כך מקצועית ונמס בצורה מושלמת כל כך את מרכז העוגה לא הופך בלגן מימי. כולנו בניו-יורק שחשבנו שהבעלים ג’ים לההי ידע רק על לחם עכשיו יודעים אחרת. המרגריטה שלו, בגודל צנוע בקוטר של עשרה סנטימטרים בלבד, הוא כל כך עדין עד שתהיה מוכן לסיים את כל העניין ולבקש מיד אחר. ידיד שלי, אחרי שאכל שניים, אמר ביראת כבוד, “אני יכול לעשות אחרת.” לאהי, הבעלים הנערץ של מאפיית רחוב סאליבן האהובה, כנראה לא התקשה להפוך לאדון קרום – הוא גמיש, רזה, וחרוך, עם טבעת חיצונית קטנה מאוד. ובכל זאת, כשאני חושב על זה, אולי רוטב עגבניות הוא כוחו. “נראה לי שהוא חצי טרי, חצי משומר”, והצהלה שלי היתה כל כך ברורה, שבחור כמה מושבים הסתכל עלי ואמר בזלזול, “הרוטב הזה לא טוב. העגבניות על הפיצה צריכות להיות משומרות.” הוא טועה, כמובן. היתה לי גם תלונה, אבל שלי היה הגיוני. שאלתי את המלצר מדוע הבזיליקום עלים הופץ לתוך כתם ירוק מצומק, במקום להיזרק על טריות מיד לפני ההגשה, ונאמר כי לההי העדיף ריחן מבושל. למעשה, לקוחות יכולים לקבל את זה בכל מקרה, אז אני ממליץ לאכול אחד מכל אחד.

9. Tacconelli של פילדלפיה: עוגה לבנה

לפעמים אין הסבר פיצה גדולה. לפעמים אין מרכיבים גדולים בפיצה גדולה, שום מוצרלה שמקורם במיוחד, שום שום שנקטפו ביד. אני בא מפילדלפיה, ומעולם לא שמעתי על טאקונלי עד לאחרונה, אף על פי שזה היה בעסקים כשגדלתי, הלכתי לבית הספר ועבדתי שם. איזה חיים מבוזבזים. כששאלתי את המלצרית שלי איך זה יכול להיות שטאקונלי לא היה ידוע כל כך הרבה זמן, היא אמרה שחוסר הבטחון נגמר כשהיאפים גילו את זה, וזה היה אחרי שעזבתי את העיר. (סוף סוף, סיבה לאהוב יאפים.) טאקונלי יש כמה quirks, מהסוג שהייתי מצפה להביא מוקדם לשמצה, אבל אז לא היו בלוגרים לגלות מקומות כאלה. אין לה מחירים בתפריט, וכשאתם מתקשרים לטבלה, אתם מתבקשים “להזמין את הבצק” על ידי כך שתאפשר להם לדעת כמה פשטידות אתם רוצים. התעקשות זו, כי אתה לנבא מתי אתה הולך להיות מלא לפני שתתחיל לאכול הוא אחד המוקדמים פיצות הידועות ביותר – זה התחיל בשנות ה -80. אני מציע להזמין יותר מדי, כי כל פיצה כאן נפלאה, הקרום מהתנור הענקי, השרוף שמן, הוא דוגמה לאיזו מידה מספקת של תערובת של רזה, לעסי ופריך. אהבתי את הפאי הלבן, שהיה הרבה יותר טוב מסכום החלקים הארוזים: מוצרלה חלקלק, חלקלק, שום מגורען, מלח ופלפל. למעשה, זה הביטוי האולטימטיבי של גבינה על הלחם. הערה על עיצוב: ההידראנגה, ורדים, וסיגליות אפריקאיות בחלון הן מלאכותיות. כמובן.

10. Totonno של ברוקלין: Margherita עם פפרוני

האש נעה, ככל הנראה, מגחלים שהוסרו מתנור הפיצה ומאוחסנים בלילה בתנור. הנזק היה נרחב. אם זה יתברר ככתובת למשפחת טוטונו הגדולה בקוני איילנד, בעסקים שמונים וחמש שנה עד שהאש תסגור אותה במארס האחרון, אני מקווה שהיא תהיה ראויה. לדעתי, טוטונו הוא – או אולי היה – התבנית לסגנון החדש של פיצריות הפתיחה ברחבי הארץ, אלה שבהם הבעלים להכין פשטידות בדיון, חישוב, גאווה מדהימה. הצוות הוא איטי. אם אתה זכאי ללכת לשם, אתה כמעט בוודאות צריך לחכות בתור. אם זה ימתח את הדלת, תהיה לך הזדמנות להסתכל על השכונה, בעיקר תיקון רכב זה מכוניות הפארק מחכה לעבוד על המדרכות. העוגות מגיעות בגוונים מרהיבים, צלחת של אדומים, שחורים וזהב. הקרום גס אך פריך. חברה שאכלה איתי חודש לפני השריפה אמרה, “אני מכירה קרום טוב מאוד מצליל זה. כשהגליל חתך את זה שמעתי את הפריך “. הפשטידות נוטות להיות מתונות ומאופקות, ולכן האופציה הטובה ביותר כאן היא פפרוני, מה שמוסיף חום ועדינות, ומנה טובה של אורגנו מיובש מאחד השיחים הפזורים סביב החדר. אם אתה אוהב פיצה פפרוני בסגנון הישן כמו שאני עושה, אתה תהיה מצפה ליום שבו Totonno של מחזירה.

11. טרי לודג ‘בפורט צ’ סטר, ניו יורק: עוגה צדפות

עוגת העגבניות, האגדית בניו הייבן, היא מוזרה שרק לעתים נדירות מצליחה, שכן צדפות שהוצאו מהקונכיות שלהן ומבושלות על פיצה הופכות תמיד לגרגרים. במסעדת טארי לודג ‘, מסעדה איטלקית המנוהלת על ידי מריו בטלי, נעשה משהו פשוט ופשוט ביסודו: הצדפות נשארות בקונכיות שלהן. בביקורי הם היו צדפות מנילה, עדינות ומתוקות, מבריקות ויפהפיות זעירות, זעירות, שהומצאו על ידי השום, אורגנו, פלפל אדום ופרמיגיאנו-רג’יאנו על גבי קרום דק וחטוב. אתה צריך לעבוד כדי להסיר את צדפות מן הקליפות שלהם, אבל לעומת כל דבר אחר נדרש לגשת פיצה נהדר בימים אלה, זה לא הרבה מאמץ.

12. פרנק פפה בניו הייבן, קון: פאי העגבניות המקורי

אני אוהב את הקרום כאן – די עבה, רך למדי, עם פינות, סדק, צבעים, ו char. כך גם לגבי רוטב העגבניות, לא בדיוק מה שהיית מצפה לו על פיצה, קצת יותר כמו רוטב פסטה מבושל ועסיסי. בעודי לועסת ואוכלת, אוכלת ולועסת, עוברת בשבע פשטידות, מנסה אחת אחרי השנייה, היא באה אלי: תמשיכי. פאי קטן, עגבניות רגיל ללא מוצרלה ו במחיר מדהים ב $ 6.10 הוא די מושלם כאשר עטוף עם הרבה משי, מלוחים Pecorino רומנו מן שייקר על השולחן שלך. הגבינה מגוררת בכל יום. הפגם היחיד בפאי הזה? לאחר הוספת כל כך הרבה גבינה כל כך הרבה רוטב, ייתכן שיהיה עליך להשתמש סכין ומזלג.

13. לואיג’י של “המקור” ב Harrison Township, מיץ: פיצה veggie גורמה

המסע הכמעט אינסופי והבלתי נסבל לכאורה שלי למצוא ירקות מופלאים – לא סתם פיצה צמחונית – איכשהו הוליך אותי אל לואיג’י, שנראה כמו בית-מגורים, אבל נראה שהוא חממה. ציפוי עוגה עם ברוקולי, כרובית, קישואים, סקווש, פטריות ובצל, כפי שנעשה כאן, נראה מבטיח מקהלה כאוטית של הצמחים עצוב, מצומק, הקורבן, וזה לא הסוף של הבעיות הפוטנציאליות. הקרום הכיל שומשום, והגבינה המגודרת היתה אסיאגו. השילוב הצליח להפליא. הזרעים תרמו לחריפות ולגבינת הגבינה למערך של ירקות שטעמו טריים להפליא, שלא לומר דבר מבושל לסדר. הסוד, על פי המלצרית: לזרוק הכל על הפאי, לבשל. זהו זה.

14. Gialina בסן פרנסיסקו: עוגה סרפד פראי

ידידי אמר שסרפורי הבר הזכירו לה ארטישוקים ארוכים, תמונה יפה, אם לא מתקבלת על הדעת. מצאתי אותם קצת כמו ברוקולי, אבל לא פחד: הם טובים יותר מזה. אלה היו ירוקים בירוק בהיר כמו גם ארצי, והם באו עם יצוק תמיכה מרהיב של פנצ’ה (בייקון לא מבושל), פרוסות פורטובלו פרוס, גבינה פרובולון. הפאי, שהוכן ללא עגבניות או מוצרלה בתנור פיצה מסחרי רגיל, נעדר כלום. הקרום, מבושל יותר מרוב, היה תוסס, עסיסי, וחמאה, קצת כמו לחם איטלקי חם. ובכל זאת, זה היה סרפד פרוע שעשה את זה, אולי את הצמחייה הטובה ביותר – בסדר, השני כדי רוקולי ברוקולי – לשים פיצה.

15. באדי של דטרויט: פיצה גבינה

קרום הפיצה של באדי הוא אחד הטובים ביותר באמריקה, אם כי זה לא סביר שידעתי שזה היה במרוץ לאליפות. הסיבה לכך היא שבאדי, כמו בר וכריך כמו זה פיצריה, מתמחה בפיצה מרובע בסגנון דטרויט, כמעט לא ידוע מחוץ לעיר. הקרום כאן קצת יותר טוב מהמתחרים, וכמעט כל פיצריה שניסיתי בדטרויט עשתה אותם טוב. פרוסות הפנים על פיצה של באדי הם אור, מעט פריך, ומספיק מאוד, אבל המטרה בכל חוויה דטרויט הוא פרוסות אלה בארבע פינות המחבת, שם מתרחשת השחרה מקסימלית. אם אתה אוהב את הקצוות שרופים על צלעות חזיר, באדי זה לא לפספס.

16. Antica Pizzeria במרינה דל ריי, קליפורניה: פיצה דל cafone

Antica הוא אחד מאותם פיצריות כי מאמץ ליצור חוויה נפוליטנית קלאסית, לא קל כאשר אתה נמצא בקומה השנייה של קניון לוס אנג ‘לס. שפע של מוצרים איטלקים, מעוגיות לשמן זית, מגדיל את העיצוב, אבל המגע הטוב ביותר הוא ערימה של שקיות של חמישים וחמישה קילו של קמח פיצה אמיתי של “00” מנאפולי, הסוד לקרום הגמיש. אלה כאן היו מוצלחים לחלוטין – קל, נפוח, חרוך. פיצה שכותרתה דל קאפה – פיצה של טיפש או איכר – אינה נדירה, ולא תמיד יש אותם מרכיבים בדיוק, אבל השילוב כאן היה מבריק. איחוד נקניקים מתפוררים, רביולי ברוקולי ומוצרלה מעושנת נראה לי מתוחכם.

17. A16 בסן פרנסיסקו: פשטידת רומנה

הקרום הוא בסגנון נפוליטני, מוכן היטב, כלומר רך, מרגיע, קצת ספוגי, עם נשרף כתמים שרופים. הרוטב מכיל אנשובי, אשר אני בהחלט לא יכול לציית כולו, למרות שאני מעריך אותם כמו גם את הבחור הפתוח הבא כאשר הם קצוץ כמו אלמנט טעם. זה מה שנעשה כאן, כפי שקורה לעתים קרובות בדרום איטליה. היה לי עוד פחד: צנח על גבי העוגה היו זיתים שלמים, אבל במקרה הזה זיתים Niçoise צרפתית, אשר לא אגרסיבי מספיק כדי להפחיד אותי משם. בנאפולי פאי כזה נקרא פיצה רומנה, ואילו ברומא זה פיצה napoletana. לפני שניסיתי את הגרסה המתובלת, הנועזת, הנלהבת של A16, הייתי מנחש שכל עיר רוצה להאשים את הפאי הזה במישהו אחר.

18. אל פורנו בהשגחה: פיצה בגריל עם חצילים קלויים

הפירות הגריל של אל פורנו הם יותר מאשר אגדות; הם יפים. פשטידת החצילים הקלויים שלנו היתה מורכבת מתוספות מסודרות בצורה יצירתית על קרום שטוח וקרום בצורתו, אולי, שלא כמו במתכוון, לצבע של אמן. את העוגה התאספו עם שתי גבינות, בלס פאיס עדין ושמנוני בתוספת פלורינו רומנו חד ומלוח; דקירות של רוטב עגבניות טעים להפליא עם טעם חצילים; כתמי פטרוזיליה לצבע; וצלילים של בצל ירוק קליל, שהוסיף מרקם נוצה. אל פורנו היה אחד המסעדות הראשונות ללא הזמנה בעידן המודרני של האוכל. זה קבע את תקן לא רק עבור פיצה בגריל אבל גם עבור מחכה ארוכה בלתי אפשרית.

19. גלריה אומברטו בבוסטון: פרוסה מרובעת

הקו משטה בך. אחרי חצי שעה, אתה ליד הדלפק, רק חמישה או שישה לקוחות לפניך. המחבת הבאה, את חושבת. זה לא קורה, כי אף אחד לא מסתפק בפרוסה אחת. כולם רוצים שש, אולי שמונה, ללכת. גלריה אומברטו גדולה כמו קפיטריה, רק לעתים נדירות צפופה אבל תמיד עם קו. הפרוסות הן סיציליאניות, שמשמעותן ריבועים, עבים, עבים וקלים יותר מרובן, עם מחנק דק, נתז של רוטב עגבניות, פיזור גבינה. היא מייצגת את מה שהיה פעם נורת ‘אנד בוסטון: סלע איטלקי, עולם ישן לחלוטין. כאשר אתה מתקרב, אתה בטוח שזה כמעט התור שלך, אבל גברת זקנה שנראית כאילו היא מחוץ לסירה מ בארי צעדים לפניך, ואתה נתת לה, כי היא היתה כאן הראשונה וישבה לנוח רגליה . מחשבות מוזרות מגיעות אליהן. האם זה אפשרי זה המקום יש רק מחבת אחת?

20. ג’ו המפורסם בניו יורק: פרוסה

פעם, זה פרוסת מוגדר ניו יורק. זה היה לפני פרוסות פיצה היו supersized, הפך ארוחות שלמות עמוסות תוספות wacky וגבינה נוספת. הקרום של ג’ו, דק וגמיש אך לא רך מדי, מושלם עבור פיצה רחוב. על גבי זה לא הרבה גבינה ולא רוטב הרבה, רק מספיק, בסימטריה האידיאלית. אתה יכול לבקש תוספת, אבל אז כולם זעירים, צפופים יידעו שאתה מחוץ לעיר. קרום יש כמה כתמים חרוכים יפה, אבל פרוסת ניו יורק הוא לא על החיפוש אחר קרום מושלם או רוטב מושלם. זוהי חוויית ניו יורק המושלמת. חבר שהגיע איתי אמר, בצער, “בנעוריי, חנויות כאלה שלטו בכדור הארץ. עכשיו הם כמעט נכחדים.” “אתה יודע איך לקפל פרוסה כזאת, נכון? לא? אני מניח שאתה מחוץ לעיר.

21. עגבניות Apizza ב Farmington הילס, מיץ: פפרוני פאי

כאן תוכלו למצוא תנור פחם גדול מספיק כדי פיתה ברביקיו, וכאן מצאתי את הביטוי הטהור של פיצה פפרוני כמו שאני אוהב את זה. סלח לי אם אתה מעדיף את פפרוני עבה (אני לא) או רכה (אני לא) או מכוסה גבינה ורוטב – כפי שהוא מסורתי בדטרויט, אבל למרבה המזל לא עגבניות Apizza. הקרום הלא סיציליאני היה רך, חרוך מעט, ומושך לחלוטין, רוטב עגבניות וגבינה יותר משביעות רצון. הכול היה מתנפח, אבל ההכנה הפפרונית המדויקת היתה מושכת ביותר. היו שם הרבה, פרוסים דק, מפוזרים בפרמיגיאנו-רג’יאנו, ומותר להם להתכרבל ולחדד בתנור. המחמאות לדניאל, המלצרית שלנו, שלקחה את ההזמנה, הניחה את הפנקס שלה, ובמצוקת כוח אדם דחופה הכינה את הפאי הפפרוני שלנו בדיוק.

22. אוסטריה בפילדלפיה: פאי זוקה

זוקה פירושו “סקווש”. כן, אני יודעת. אף אחד שיושב בבית פתאום אומר לאישה ולילדים, “היי, בואי נצא לאכול פיצה סקווש.” אני אומר לך, זה נהדר. הקרום הוא דק ופריך, לא בדרך כלל העדפה שלי, אבל המתיקות של פיצה זה נהדר כאשר מתאימים עם crunchiness ו char. הו, לא אמרתי שזה מתוק, נכון? אל תדאג. יש קצת מתיקות, לא יותר מדי. זה בא מן הצימוקים הזהב ואת צנוברים קלויים, לא מן המחית או קוביות של סקווש. יש גם גבינה, מוצרלה. זה עוזר, נכון? אני אומר לך שזו פיצה מסוגננת, אינטנסיבית, דרמטית וייחודית, ואתה תאהב את זה. לא האמנתי שאעשה זאת, אבל עשיתי זאת.

23. סנטארפיו בבוסטון: פשטידת נקניקים ביתית

דבר על העולם הישן. כשאנחנו נכנסים, הבחור מלפנים צועק, “טוני, שולחן לשניים.” תיקים של בירה נערמים מאחור, ליד תיבת הנגינה וגדה של מכונות גיימבל. תנור הגז פועל כמו לא אחר שראיתי – יש לו מדפים מסתובבים שנראים כמו אלה בסועדים המציגים פשטידות שמנת. הילד צריך לשכור שולחנות, ואני מצפה קצין מהכניסה להיכנס, לפוצץ את המשרוקית שלו, ולהתחיל לרדוף אחריו ברחבי החדר. כל העוגות צודקות בדיוק, אבל זו עם הנקניקיות טובה יותר. הקרום של סאררפיו הוא לבבי, מחסן קטן, מאוד במשפחת הלחם המאפיה, והנקניקים הביתיים מתפוררים, משולבים במיומנות ברוטב העגבניות. אני יודע בוודאות שהבעלים גאים ברוטב הזה: על המדרגות בחוץ, שם אפשר למצוא אריות אבן ששומרים על הכניסה לספרייה, עומדות שתי פחיות עגבניות בגודל תעשייתי.

24. Niki של דטרויט: פיצה גבינה עם פטה

חיפשתי את המשמעות של פיצה יוונית, נושא שנדון לעתים קרובות, ללא ספק כי כל כך הרבה היוונים פיצות. אף פעם לא מצאתי את זה, אבל החיפוש היה כדאי, כי בבית של ניקי גיליתי גבינת פטה כמו ציפוי. לניקי אין פיצה יוונית. יש לו פיצה דטרויט, ואחד אופציונלי ציפוי הוא גבינת פטה, אשר מוסיף קרם ו tanginess בעת בהארה (וגם שולט במקצת) כל עוגה. הפטה כאן מתפוררת, מושלכת על הפיצה ואופה. זה הופך להיות מתובל ופריך, נותן פיצה מ רגיל לפפרוני zip יחיד. עכשיו, לאחר שעשיתי את התגלית החשובה הזו, המטרה הבאה שלי היא לחפש את המשמעות של מוזיקת ​​בוזוקי, לברר אם אדם יכול להשתגע ללא הרף להקשיב לו פיצות יווניות.

25. אונה פיצה נפוליטנה בניו יורק: מרגריטה

זוהי הפיצרייה היפה ביותר באמריקה, הטבעת החיצונית הגדולה והכרית, העגבניות של סן מרזנו בהירות, מוצרלה של בופלו נמסה בצורה מסחררת. פיצות נפוליטניות הם ללא ספק מדהימה, ו אונה פיצה Napoletana משכפל הסגנון שלהם ואת האטרקטיביות יותר מכל פיצריה אחרים במדינה הזאת. זה מרגריטה, ביטוי של טוהר וריסון, ניתן להנציח בציור שכותרתו “חיים דומם בפיצה”. מעריצים רבים רואים בכך את הפיצה הטובה ביותר באמריקה. אני לא הולך כל כך רחוק, אבל אני מאמין שזה מהנה יותר מאשר כמעט כל פיצה בנאפולי – אולי בכל איטליה.